El perro es una sub-especie del lobo genéticamente hablando, una evolución del mismo, una rama separada pero con un mismo origen, más alejada de él etológica y comportamentalmente hablando que biológicamente. Perros y lobos comparten casi el 100% de sus genes, gracias a ello pueden procrear entre sí y dar descendencia fértil, un ejemplo de ello, que nos es más que familiar, es el Perro Lobo Checoslovaco.

A pesar de lo que, desde hace algunas décadas, las grandes compañías nos quieren hacer creer respecto a la alimentación canina a través de campañas y eslóganes publicitarios muy agresivos, que intentan vender sus productos de croquetas como el mejor alimento para los perros, esto no es cierto, ni tan siquiera el mejor pienso del mercado es el mejor alimento para ellos por una simple y sencilla razón, los perros son carnívoros no estrictos, los piensívoros no existen! Los perros llevan miles de años caminando junto al hombre, desde los más primitivos y cercanos al lobo hasta los actuales. A pesar de ello, el perro orgánicamente no ha sufrido grandes cambios respecto al lobo; digestivamente, lo que se tratará en este artículo, sólo ha conseguido tolerar mejor que el lobo algunas sustancias que se incluyen en nuestras dietas, como por ejemplo el almidón.

Si bien es cierto que el pienso es más cómodo y más limpio, un pienso de gama alta no es precisamente barato y ni que decir tiene que, aunque aparentemente llevan años alimentándose de croquetas sin ninguna repercusión, esto no es así, puesto que el consumo de piensos esta provocando enfermedades como la obesidad, la diabetes, problemas de piel, alergias… debido a que su composición en gran parte de ellos la forman restos de otros animales (como picos y patas de pollo a lo que llaman carne), cenizas, cereales (los cuales no necesitan), e incluso, en algunos casos, restos de otros perros fallecidos; siendo su composición un 25% “carne” y el resto cereales, porcentajes y productos erróneos como se verá más adelante.

Carnívoros, herbívoros y omnívoros, no sólo se diferencian por el tipo de alimentación que ingieren en su mayor parte (aunque no sea en exclusiva), también, y más importante, se diferencian por el aparato digestivo, su estructura, forma y función, esto es lo que hace que esté preparado para comer y digerir unos u otros alimentos y no al revés. Que el perro forme parte de nuestras vidas como un miembro más de la familia ha hecho que lo conviertan en un omnívoro obligado al asemejarlo al hombre, con el que convive, pero no siendo así (ver tabla 1).

 

Diferencias entre el aparato digestivo de perros (carnívoros) y humanos (omnívoros)

 

CARNÍVORO

(Mamíferos: perro, lobo, gato, hurón… Aves: águila,  buitre… Reptiles: cocodrilo, cobra, pitón… Peces y anfibios: rana, salamandra, tiburón… Invertebrados: pulpo, arañas...)

OMNÍVORO

(Mamíferos: hombre, erizo, ratón… Aves: gallina, avestruz… Reptiles: lagartija balear, tortuga cabonaria… Peces: piraña, carpa… Invertebrados: avispa,cucaracha...)

Dibujo

Sistema digestivo

● mucho más corto y ácido

● sin enzimas digestivas en la saliva

● dentadura de carnívoro: incisivos pequeños y puntiagudos,  colmillos muy grandes, molares con bordes dentados

● boca con movimiento lateralizado muy limitado

● más largo

● enzimas digestivas en la saliva, amilasa

● dentadura no especializada que se encuentra entre la del carnívoro y la del herbívoro.

 

● boca con mayor movimiento lateralizado

Función

● hace frente a los microorganismos patógenos presentes en la carne cruda y/o descompuesta

● cereales (arroz, trigo, maíz…) no se llegan a digerir completamente

● preparada para desgarrar pero no para moler alimentos (como vegetales)

● ventaja para tratar la carne, pero no para tratar alimentos que requieran una trituración previa a la digestión, como los vegetales.

● facilita la digestión de alimentos complejos al pasar más tiempo en el tracto digestivo.

● pre-digestión de los hidratos de carbono complejos antes de pasar al estómago

● capaz de arrancar carne y triturar vegetales

 ● facilidad para triturar los vegetales

Efectos

● digestiones cortas, los alimentos de larga o complicada digestión no son  aprovechados correctamente, supone un aporte pobre en nutrientes y un volumen excesivo de heces.

● se expulsan en grandes volúmenes de heces

● aprovechamiento de alimentos más complejos

● la trituración junto con la amilasa pre-digieren los vegetales.

Alimentación

● se alimentan principalmente de la carne de sus presas.

● algunos son carroñeros consumiendo animales muertos

● los carnívoros no estrictos pueden además comer huevos, pescado, algunas frutas…

● pueden alimentarse tanto de carnes como de vegetales

Tabla 1

Como se ha visto, el perro al igual que el lobo es un carnívoro no estricto, es decir, se alimenta principalmente de carne y huesos pero no en exclusividad, ya que complementa su alimentación con huevos; frutas, verduras, tubérculos y frutos secos triturados y semi-digeridos que se encuentran en el interior de sus presas (única forma de aprovecharlos nutricionalmente); algunas frutas que adquieren en la naturaleza, vísceras, algo de pescado si el entorno lo favorece, etc.

Por lo tanto es fácil intuir que la mejor alimentación que les podemos proporcionar no solo es lo más parecido a lo que realmente comerían en estado natural sino aquello que realmente le proporciona beneficios y aquello para lo que realmente están diseñados para digerir y sintetizar, es lo que comúnmente se llama ACBA o BARF (Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados / Biologically Appropriate Raw Food);  en resumen comida natural, alimentos crudos. Algunos de sus beneficios:

  • Aumento de energía y vitalidad
  • Aumento de musculatura
  • Pelo más suave y brillante
  • Desaparición del sarro y mal olor de boca
  • Disminución de heces y su mal olor
  • Disminución del olor corporal
  • Menos ingestión de agua
  • Mejoras en problemas de peso, articulaciones u óseos
  • Mejoras respecto a alergias 

 

Por supuesto no todo el monte es orégano, este artículo no pretende ensalzar la comida natural como la panacea de la alimentación, sino más bien dar a conocer alternativas a lo que comúnmente se conoce como pienso, presentar sus ventajas y sus inconvenientes y aportar una mínima noción con el fin de poder tener una visión y conocimiento más amplios y que cada persona pueda valorar por sí misma ambos tipos de alimentación (ver tabla 2).

Principales Ventajas e Inconvenientes

BARF

PIENSO

Observaciones

Limpieza

 

El pienso es más limpio y recogido, se mantiene en un saco y solo necesita estar alejado de la humedad.

La comida natural es más engorrosa, ensucia más y necesita estar almacenada en un congelador.

Comodidad

El pienso es más cómodo, simplemente es necesario coger la cantidad necesaria en el momento de dar la toma.

La comida natural requiere más tiempo y preparación, realizar porciones, congelarlas y sacarlas del congelador el día antes de su consumo.

Precio

Se pueden encontrar piensos de todos los precios, desde los más baratos de grandes superficies (nunca recomendados) hasta los de gama alta en los que se pueden gastar alrededor de 70€ mensuales para un perro de 35-40 Kg.

La comida natural abarata bastante el coste de una buena alimentación, no se recomienda comprar de igual forma que si fuera para nosotros, llegar a acuerdos con la carnicería y pescadería de la zona, buscar ofertas y comprar en grandes cantidades es indispensable, pudiendo alimentar por 30€ mensuales a un perro de 35-40 Kg.

Salud

Diversos estudios han demostrado que el consumo de piensos predispone la aparición de enfermedades como obesidad, diabetes, alergias, problemas de piel…

El consumo de comida natural tiene un beneficio directo y rápido sobre la salud de los perros como el pelo, dentadura, musculatura, recuperación de lesiones y enfermedades…

 Tabla 2

 

Alimentar con comida natural no es algo en lo que aventurarse, es necesario tener un mínimo conocimiento para poder empezar:

  • La cantidad diaria para un perro adulto oscila entre el 2% y el 3% del peso ideal del perro. Se recomienda comenzar por el 2’5% e ir modificándolo según necesidades. Cada individuo tiene unas necesidades y un consumo diferente según su metabolismo, el ejercicio que realice, la época del año… No debe sorprender la cantidad diaria que deben consumir puesto que el alimento natural ya incluye gran cantidad de agua y humedad, no es un alimento seco.
  • Los porcentajes que componen la alimentación, el 70% de la cantidad total diaria debe componerse por huesos carnosos, el 30% restante deben componerlo los complementos.
  • Las tomas, la principal que contendrá los huesos carnosos y la de complementos, aunque no es imprescindible dividir la cantidad diaria en dos tomas es recomendable para evitar atracones y torsiones de estomago, entre otras cosas.
  • La variedad es la clave para una dieta equilibrada. Variar los tipos de carne, de pescados y de complementos proveerá al animal de todos los nutrientes necesarios.
  • La comida principal debe componerse de huesos carnosos, es decir, huesos con su carne: carcasas y traseros de pollo, faldas y cuellos de cordero, también se pueden incluir carnes (con su hueso) de vaca, ternera, caballo, conejo, pavo…; es recomendable no dar cerdo por un posible contagio de la enfermedad de Aujeszky. Personalmente en esta toma y una vez por semana les doy pescado (pequeños y con su espina): bacaladillas, anchoas, sardinas, boquerones… dentro de la variedad el pescado azul tiene más beneficios para ellos que el blanco.
  • Los complementos, como en toda dieta equilibrada hay que complementar, algunos de estos productos, que se darán sólo una o dos veces por semana y en pequeñas cantidades, son: huevos (dos o tres a la semana para perros grandes), aceites vegetales o de pescado, vinagre de manzana, levadura de cerveza, frutas, verduras y frutos secos (trituradas y congeladas previamente para simular la pre-digestión de los mismos necesaria para una correcta absorción –después descongelamos para ingerir–), vísceras, yogur (dos o tres a la semana para perros grandes)…
  • Los hidratos de carbono no son necesarios en la alimentación del perro ya que extraen toda la glucosa necesaria de las grasas y proteínas. No obstante podría añadirse una pequeña cantidad para ayudar a perros deportistas o con consumos de energías muy altos.
  • Los huesos siempre deben darse crudos, cocinados pierden la humedad y elasticidad y pasan a ser peligrosos. Siempre deben darse con su carne, de forma que el perro lo tritura y hace una masa junto con la carne que lo enmascara, un hueso pelado sin carne puede astillarse y suponer un peligro para la salud del animal. Los huesos redondos y huecos, son más propensos a astillarse (alitas, patas de conejo…), mientras que los planos no suelen hacerlo (carcasas de pollo y pavo, cuerpo de conejo, cuellos, costillares…).
  • Los huesos recreativos son huesos de gran tamaño respecto al individuo que lo consume para evitar atragantamientos, no es necesario que contengan su carne, no es un hueso de consumo como tal sino de entretenimiento que se puede ofrecer una vez a la semana.

 

A pesar de que inicialmente los huesos puedan parecer más un peligro que un beneficio en realidad se torna del revés, sólo debemos conocer y seguir unas pautas para evitar los posibles peligros y aprovechar la multitud de beneficios que aportan: nutrientes (calcio, fósforo y otros minerales),  masticación (fortalecimiento de la mandíbula, limpieza de la dentición y encías, fortalecimiento del resto del cuerpo según el tamaño del hueso, liberación de estrés), entretenimiento…

 

Algunas ventajas y desventajas más, algunas observaciones, información y advertencias que se deben tener en cuenta además de las anteriores:

  • La comida natural nos permite poder evaluar y aislar qué alimentos digiere, absorbe y le sientan mejor que otros, qué alimentos pueden provocarle algún tipo de alergia o intolerancia, pudiendo eliminar sólo ese alimento de su dieta y sustituirlo por otro similar.
  • La alimentación debe ser lo suficientemente variada y equilibrada para evitar falta de nutrientes.
  • Es conveniente disponer de sitio suficiente de congelación para poder aprovechar ofertas de grandes cantidades que suponen una bajada considerable de los costes, así como para congelar los alimentos durante algunos días antes de ser consumidos para eliminar las posibles bacterias que puedan contener. Esto puede suponer tener que adquirir un arcón congelador o similar, electrodoméstico que también podremos usar para los productos de nuestro propio consumo y que amortizaremos rápidamente. *Los alimentos deben estar crudos y totalmente descongelados antes de ser ingeridos, mejor a temperatura ambiente*
  • Es aconsejable realizar análisis de sangre y heces cada cierto tiempo para verificar el estado del animal.
  • Todo cambio de alimentación requiere de tiempo y adaptación, el cambio debe hacerse de forma progresiva, comenzando por alimentos sin huesos y fáciles de digerir (jamón de York, queso fresco, yogur natural, alguna lata de atún y/o sardinas en aceite o tomate…) de forma separada para evaluar la tolerancia de cada uno de los alimentos; posteriormente se pueden incluir productos más consistentes (carnes de pollo, cartílagos…); sucesiva y progresivamente se irán añadiendo más productos.
  • Los perros acostumbrados a comer pienso desde pequeños necesitan un periodo de “adaptación”, deben aprender a comer y masticar correctamente y hacerlo tranquilamente sin ansiedad. Formaremos parte de este proceso de aprendizaje.
  • Evidentemente el pienso es más cómodo y limpio y nos facilitará los viajes, desplazamientos y vacaciones, por ello es aconsejable disponer de pienso para estas situaciones y dárselo de comer un día a la semana sustituyendo a la comida principal de comida natural de ese día para que no desconecte del todo del pienso ya que podría no quererlo tras alimentarse con barf.
  • No se recomienda mezclar en la misma toma barf y pienso. Ambos productos tienen procesos y tiempos de digestión muy distintos. Mientras que la comida natural es digerida en unas 3-4 horas, el pienso puede tardar 8 horas o más. Mezclarlo puede suponer desde más producción de gases e hinchazón del estómago con el consiguiente peligro de su torsión, hasta la putrefacción de la carne que espera a ser digerida junto el pienso durante tantas horas. *Se puede alimentar con pienso y comida natural en el mismo día esperando las horas suficientes (al menos 8 horas) entre las tomas de cada producto*
  • El consumo de agua es considerablemente más bajo que cuando se alimentan con pienso debido a que la comida natural no es seca sino que contiene una parte importante de agua.
  • Los perros deben aprender a comer y masticar, no dejarles solos comiendo hasta que lo hagan, no dejarles solos con huesos…
  • Perros con sistema inmuno deprimido no deben comenzar con BARF hasta que estén sanos.

 

Comprar, preparar, pesar y particionar, envasar y congelar nosotros mismos todos y cada uno de los productos que deben consumir a lo largo de la semana nos puede suponer un sobreesfuerzo que no estamos dispuestos a realizar a pesar de las ventajas y beneficios que esta alimentación supone a los perros, sobre todo tratándose de los complementos que requieren una cantidad considerable de productos diferentes en pequeñas cantidades y que pasa a ser lo más engorroso. No obstante existen diferentes fórmulas que nos pueden facilitar la tarea sin dejar de proporcionarles comida natural (ver tabla 3).

Diferentes Fórmulas

Complementos

Comida principal

Observaciones

BARF comercializado

BARF comercializado

Existen empresas que comercializan BARF, disponen de variedad de productos y lo presentan en porciones envasadas y congeladas. Si nuestra situación lo permite podemos alimentar por completo a los perros con estos productos. Es más cómoda y limpia pero bastante más cara, sobre todo para perros grandes. Suele ser necesario complementar con algunos productos.

BARF preparado por ti

BARF preparado por ti

En el lado opuesto, podemos optar por ser nosotros los que nos encarguemos de comprar y preparar toda la comida natural de nuestros perros. Es más trabajo y engorro pero más barato. Nos permite variar más la dieta, pudiendo introducir o eliminar ciertos alimentos.

Pienso

BARF

Una fórmula intermedia es proporcionar BARF en la comida principal (ya sea preparado por nosotros o comercializado) y pienso sustituyendo a los complementos. Será más cómodo y limpio que el anterior pero los beneficios se verán mermados. El precio dependerá de si la comida natural es comercializada o preparada por nosotros y la calidad/precio del pienso.

BARF comercializado

BARF preparado por ti

Por último otra fórmula intermedia sería proporcionar BARF preparado por nosotros como comida principal y BARF comercializado como complementos. Se obtienen todos los beneficios, la variedad de productos es muy amplia, es cómoda y limpia, y por pocos euros más al mes que si lo preparásemos nosotros todo, por lo tanto barata. Personalmente creo que la relación calidad / variedad / versatilidad / limpieza / comodidad/ precio es la más adecuada y es la que uso.

Tabla 3

 

Existen comportamientos que algunas personas asocian al hecho de que los perros coman natural:

  • Robo de comida: los perros por naturaleza adquieren cualquier recurso que se encuentren en su entorno. Que un perro coja comida de la mesa si no estamos, entre a la cocina en la que no hay nadie y se suministre lo primero que encuentre, etc... son comportamientos totalmente normales y naturales en los perros pese a lo mucho que pueda molestar. Evitar desde cachorro las oportunidades de este tipo y una buena y continua educación frente a todo tipo de recursos evitará que sea un "ladrón" empedernido.
  • Ansiedad al comer: los perros acostumbrados a comer pienso no mastican y sufren frecuentemente ansiedad al comer. A pesar de que haya gente que asocie la ansiedad con la comida natural, el caso es el contrario. El perro necesita masticar y muy bien la comida natural, esto supone tiempo y entretenimiento, es decir, la ansiedad debe bajar respecto al pienso. Si no sucede así hemos realizado mal la transición de pienso a comida natural, trasfiriendo no solo la ansiedad anterior si no agregando la que supone una comida nueva y mejor. Por ello, entre otras cosas, debemos formar parte del proceso de adaptación. Que haya otros perros en la casa puede aumentar la ansiedad, se recomienda que coman por separado.
  • Posesión de recursos: algo innato en los perros que sale a relucir en muchos de ellos con esta alimentación, no es que se vuelvan posesivos, es que el recurso tiene más valor. Si le entregamos un recurso nuevo y con mayor valor para él es lógico, e igualmente va en su naturaleza, que lo defienda de terceros por mucho disgusto que le suponga a la familia. Muy probablemente el perro esté acostumbrado a comer sólo pienso y a que le puedan manipular e incluso tocar el pienso mientras come, este mismo aprendizaje debe realizarse con la comida natural, eso sí, teniendo en cuenta que ya no es probablemente un cachorro y que la comida natural tendrá mucho más valor para él al cambiar desde el pienso que si la hubiese comido desde el principio. Por ello, al igual que el punto anterior, debemos formar parte del proceso de adaptación y educación.

 

En este artículo sólo se recogen algunas de las pautas, consejos y productos más relevantes a la hora de alimentar con barf, pero no son los únicos que se deben conocer, por lo que invitamos al lector a que complemente su información antes de comenzar esta andada. El carnívoro desterrado (http://elcarnivorodesterrado.wordpress.com/), el nutricionista de perros (www.nutricionistadeperros.com/), grupo de facebook  (nutrición natural en pequeños animales), libros sobre alimentación natural (La dieta canina de los alimentos crudos) son algunas de las fuentes que se pueden consultar.

 

Ruth Nieto

              

 

-Y yo con estos pelos!!- Dirían nuestros PLC en ocasiones!!

Antes de nada me permito el presentarme, me llamo Esther (con h) Modrón y soy estilista canina. Si amigos, digo estilista porque mi pasión y mi profesión es la de estilizar a perros. Pero soy algo mas que eso, me encargo de una parte fundamental de su salud, la de mantener en perfectas condiciones su manto o pelaje y su piel…

Aquí es cuando algunos de vosotros, compañeros y amantes de la raza contestáis:

-¿y a mi en que me influye? Si yo tengo un PLC!!

Pues bien, os afecta y mucho!! Porque ya sea con un profesional o vosotros mismos, siempre con el asesoramiento necesario, debéis proporcionar a vuestro fiel amigo unos cuidados (si mas no, básicos) de peluquería. No solo, como os he expresado antes, por estética, si no también por higiene y salud de ambos.

No hablare de problemas en la piel a nivel veterinario, ya que, obviamente no soy veterinaria ni pretendo serlo, pero si os diré que no mantener su pelaje en optimas condiciones puede llevar a problemas graves en su piel, tales como alergias, por ejemplo a los ácaros o algunas bacterias. También pueden quedar parásitos que no logramos ver, producir un exceso de sebo, o que los poros de su piel no transpiren adecuadamente.

 

Nuestros queridos Perros Lobos Checos, pertenecen al grupo de perros con un manto de pelo duro, con subpelo, por lo que están expuestos a mudas en temporadas. Dependiendo, entre otras razones, de en qué lugar estemos criando a nuestros perros mudaran mas o menos cantidad de pelo y mas o menos veces al año, es decir, un animal que se cría en una ciudad del norte de España y a la intemperie, lo mas probable es que mude dos veces al año, estando sujeta dicha muda a las estaciones de cambio como primavera y otoño, mientras que un ejemplar que se cría en canarias o dentro de un hogar, tendrá una muda menos exagerada en cambios estacionales y será mas constante todo el año. Si la caída de pelo es preocupante y se alarga en el tiempo o parcial y desigual en zonas, pudiendo dejar calvas, o  hay cualquier síntoma inusual en su piel, debemos siempre consultar con un especialista, quizás algún motivo ambiental o de alimentación esté afectando en su organismo, y su pelaje siempre nos da los primeros síntomas de alarma.

           

En su origen, todos los canes están destinados para cumplir una función, y en general los perros de doble capa o subpelo, estan genéticamente diseñados para fines en un ambiente natural, donde deberían deshacerse de su pelo muerto entre zarzas y arbustos, por ejemplo. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos a nuestros peques como compañeros cotidianos y viven como uno más de la familia, y aquí es donde entra en acción nuestro trabajo: eliminar la muda o lana innecesaria y perjudicial, el pelo muerto.

Para este trabajo voy a daros algunos consejos:

Debemos tener el habito de cepillar a nuestro PLC, y no  cuando ya es inevitable y estrictamente necesario, si no que debemos trabajar con ellos esta tarea desde cachorros, como un ejercicio mas, como introducimos los ruidos o los olores, acostumbrarlos a la manipulación de terceros en una peluquería es muy bueno, y a que respeten el momento de aseo e higiene es muy necesario.

Si lo hacemos nosotros mismos es interesante que lo hagamos sobre una mesa o podium, donde estén un poco elevados, para que relacionen que allí es donde trabajamos el cepillado o acicalado, aunque queremos que sea agradable para el, debemos diferenciar, no estamos jugando.

El cepillado será siempre con una piel de base sana y con el pelo seco!! Si es necesario antes y después del baño, lo que no significa que solo cepillemos si vamos a bañarlo o cuando lo hemos bañado, como he dicho es una tarea que tenemos que repetir con regularidad. La frecuencia de baño o de cepillado es algo que depende de cada animal, y que en contra de muchos mitos, debería ser más asiduamente…

           

El cepillado nunca puede ser brusco, agresivo para su piel o con utensilios o productos irritantes!! Siempre cepillaremos en dirección al crecimiento, nunca a contrapelo. Hay que seguir un orden, si empezamos por su lado derecho y por la cabeza, continuamos por los cuartos delanteros, seguimos con tórax, acabamos con cuartos traseros, repetimos el orden en el lado izquierdo y acabamos con el lomo por arriba.

La presión que aplicamos no debe ser excesiva, pero si constante y enérgica, hay cardas de doble cara y distinta rigidez que llamamos de brocha, que nos ayudan a no aplicar una intensidad o fuerza innecesaria, y sobretodo pondremos especial delicadeza en las zonas más propensas a irritarse, como los hombros y rodillas.

Al cepillar a favor del crecimiento del pelo, en su masa no llegamos a todas las capas por lo que nos ayudaremos empujando con la mano a contrapelo y bajaremos por mechones con la carda, lo que hará que no nos dejemos mechón alguno de dicho pelo muerto. Es una tarea más sencilla de lo que parece, pero que requiere unos minutos de paciencia y atención.

Los utensilios más comunes y a su vez eficaces son: nuestras propias manos, una carda común o, preferiblemente, de brocha, un rastrillo y un peine metálico común o con mango. Os aconsejo marcas como artero, Ibáñez o creaciones gloria, todas ellas marcas profesionales y que dan óptimos resultados desde hace años en el mundo de la peluquería canina comercial y de competición, al alcance de todos en muchos distribuidores.

Cada cepillado nos permite examinar a nuestro compañero peludo, para prevenir cualquier problema de salud, mejora su calidad de vida, nos hace dedicar un tiempo en su educación y crear vínculos, les ayudamos y ellos eso siempre lo agradecen.

Tu mejor amigo esta mas guapo cuando esta sano, yo y todos mis compañeros de profesión luchamos por muchos peludos guapos y sobretodo sanos.

En Dogs’s Day queremos  acercar un poquito nuestros conocimientos a todos aquellos que amáis a los animales y dedicáis unos minutos de vuestro tiempo a ayudarlos, y no solo os lo agradezco si no que os animo a que sigáis nuestros consejos, visitéis nuestra pagina y nos pidáis la ayuda que necesitéis!!!

Un besazo enorme para todos los amantes de la raza!!

Esther Modrón Garcia

Propietaria, Estilista y peluquera canina en Dogs’s Day.

Introducción:

Aunque todo lo que voy a contar es muy superficial con los 1º auxilios podremos salvarles la vida a nuestros compañeros mientras llega el veterinario o nos dirigimos a su clínica.

Ante todo, debemos permanecer tranquilos e intentar tranquilizar a nuestro animal, ya que ellos perciben nuestro estado de ánimo y podríamos ponerlos más nerviosos.

IMPORTANTE: Determinar la gravedad de la situación.

“Recordar que no reemplazaremos al veterinario y que debemos transportar al animal al centro veterinario más cercano”.  

 

Lo primero que tenemos que hacer es proteger tanto el lugar del accidente como a nosotros mismos poniéndonos a salvo de cualquier fuente de peligro tanto de la que ocasiono la emergencia como de cualquier otra que pudiera suceder.

Por ejemplo: un atropello, quitarnos de la carretera (es logico pero no siempre se nos ocurre)

Una vez fuera de peligro lo primero que evaluaremos será la consciencia aplicándole un estimulo doloroso, si está consciente le haremos una exploración buscando cualquier otro signo que nos indique que necesita ayuda, si esta inconsciente, buscaremos su respiración con la técnica “vos” acercando nuestra oreja a su hocico de forma que veamos el movimiento de su tórax, oigamos su respiración y sintamos su aliento en nuestra mejilla.

Si respira le colocaremos en posición lateral de seguridad, si no procederemos a la apertura de la vía aérea buscando algún objeto que este impidiendo su respiración para poder retirarlo.

Si no respira pero tiene pulso solo insuflaremos, si por el contrario tampoco tiene pulso comenzaremos con la “rcp” (compresiones torácicas e insuflaciones).

El pulso lo encontraremos con nuestro dedo índice en el interior de su muslo (arteria femoral) debajo del tobillo o en el pecho.

Parámetros normales:

Si está consciente debemos observar:

  • La respiración: Mediante el movimiento del pecho, lo normal son 20-40 rpm., después de un accidente la respiración suele aumentar.
  • Pulso: Buscar pulso radial, femoral (es la más fácil de encontrar), yugular…o escuchar los latidos apoyando el oído directamente sobre el pecho. El pulso normal es de 80-120lpm
  • Temperatura: Lo normal es entre 37,5°c – 38,5°c.
    • Hipotermia (menores a 38°c) intentar que el animal entre en calor con una manta, una bolsa de agua caliente, o un secador de pelo.
    • Hipertermia (mayores a 39°c), tratar de refrescar al animal con un ventilador, agua templada- fría y colocándolo en un suelo frío.
  • Mucosas (piel en el interior de las mejillas, encías e interior de los párpados) según su color:
    • - Rosadas: Normal.
    • - Blancas/pálidas: Shock o pérdida de sangre.
    • - Rojas: Hemorragia, hipertensión, fiebre.
    • - Azuladas/cianóticas: Falta de oxígeno (acudir al veterinario lo antes posible).
    • - Amarillas/ictéricas: Falla hepática o acumulación de bilirrubina.

Botiquín:

  • Bozal, adaptado a la talla del perro.
  • Agua oxigenada y alcohol 96º.
  • Solución desinfectante (solucion yodada o clorexidina) o antiséptico específico para veterinaria en forma de spray.
  • Algodón, gasas esterilizadas y vendas (cohesivas y normales).
  • Esparadrapo de gran fijación.
  • Termómetro irrompible y facil de desinfectar y lectura rápida
  • Tijeras curvas y recta, corta-uñas y pinzas.
  • Crema para quemaduras o parafina liquida.

“Como recomendación tener a mano el teléfono del veterinario de urgencias”

Inmovilizacion y vendajes:

- Bozal

 

 

Nos servirá para prevenir que el perro muerda y así podamos desviar su

atención a la hora de realizar los distintos cuidados.

 

 

 

A ser posible sentaremos al animal y lo cogeremos desde atrás por el cuello, por detrás de las orejas dejando el hocico hacia adelante.

”Nunca dejaremos a un perro con bozal sin supervisión, ya que existe riesgo de asfixia si vomita, si necesita jadear o por exceso de salivación”.

- Vendaje

Para inmovilizar o tapar una herida de una extremidad, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que ir vendando de mas distal al cuerpo, hacia el. Siempre terminando en la articulacion siguiente a la herida.

- Bloqueo

Son pequeños amarres para bloquear una extremidad y no la pueda usar.

Asfixia y Ahogo:

Ahogo.

Cuando ha tragado agua, es posible que se vaya al tracto respiratorio, por lo que trataremos de que la expulse.

  • Si es un perro pequeño, le cogeremos las patas traseras dejándolo cabeza abajo y sacudiéndolo para que el agua salga por gravedad.
  • Si es grande tendrá que mantenerse acostado, pero la operación es la misma, levantándolo de los cuartos traseros para que su cabeza quede abajo y expulse el agua.

Si no comienza a toser la respiración se ha interrumpido, empezaremos con las insuflaciones, y si tampoco hay latidos habrá que realizar “rcp”.

Asfixia.

Los síntomas que nos encontraremos:

  • Tos violenta que le dificulta la respiración.
  • Desesperación, angustia.
  • Tira frenéticamente su hocico con sus patas.

Existe la posibilidad de que se haya tragado un objeto y esté obstruyendo la garganta, asi que debemos revisar su hocico y retirar el objeto extraño que lo ahoga.

Si no podemos verlo, es frecuente que se encuentre alojado en la tráquea, por lo que realizaremos la “maniobra de heimlich”,

Perro pequeño: colocar al perro sobre sus patas traseras o abrazando,  se presionará fuertemente justo debajo de las costillas (final del esternón) con el puño de un brazo ayudandote con el otro brazo, se repetirá esta operación varias veces hasta que el objeto sea expulsado. Es importante que el movimiento sea seco y tener cuidado si a las 4-5 veces no funciona podriamos dañar algun organo interno o costillas

Perro grande: igual que el perro pequeño pero pondremos al perro sobre sus patas delanteras (movimiento de carretilla intentando que la cabeza este baja) el movimiento será mas seco y con direccion hacia dentro y cabeza.

Si ya se ha liberado el objeto extraño y sigue sin respirar será necesario aportarle respiración artificial o comenzar maniobras de” rcp”.

La reanimación cardiopulmonar:

Colocaremos al animal tendido con el lado izquierdo hacia arriba, abriremos la boca asegurándonos que las vías respiratorias están libres de obstrucciones.

Extenderemos la cabeza del animal hacia atrás y daremos respiraciones cortas pero fuertes asegurándonos que el pecho del animal se levante:

A perros pequeños le cerraremos la mandíbula y le cubriremos todo el hocico y exhalamos.

A grandes le cerramos fuertemente la mandíbula y con nuestra boca le cubriremos la trufa y exhalamos.

Estas respiraciones las intercalaremos con compresiones torácicas fuertes y firmes que realizaremos con la parte dura de la palma de las manos sobre las costillas, justo detrás de la articulación de la pata delantera.

Intercalaremos entre 3 y 5 respiraciones y 10 y 15 compresiones según el tamaño del perro. La velocidad de las compresiones será un poco más rápida que una por segundo.

Repetiremos los ciclos hasta que tenga pulso y respire e iremos comprobando su pulso cada pocos minutos y si pasados 20 minutos no sale de la parada cardiorespiratoria dejar de hacer la “rcp”.

Hemorragias y Traumatismos:

Shock.

Es una condición grave en la que baja demasiado la presión arterial, el organismo sufre una falta de oxigenación, se puede producir a consecuencia de una enfermedad, herida (hemorragia) o trauma.

  • Síntomas: Extrema palidez de encías, taquipnea, taquicardia y ansiedad, progresivamente la respiración más lenta  y el pulso irregular, las encías  azules

Tratamiento:

  • Tapar al animal para evitar la pérdida de temperatura.
  • Colocar al animal de costado y estirar un poco su cabeza lejos del cuerpo para abrir la vía aérea y favorecer la respiración.
  • Levantar sus cuartos traseros, de modo que la sangre corra hacia la cabeza, es posible que se necesite darle respiración artificial, o “rcp”.

Hemorragias

Se produce por heridas y por daños a los tejidos u órganos internos.

Si es superficial, recortaremos el pelo alrededor de la herida, lavaremos con suero fisiológico y gasas y aplicaremos solución de yodo o agua oxigenada.

  • “Bajo ninguna circunstancia realizar un torniquete”.
  • “Nunca desinfectar heridas con alcohol, siempre usar agua oxigenada”.

Golpe de Calor / Quemaduras:

Golpe de calor.

  • Temperatura rectal de 42º c o más.
  • Respiración dificultosa y aumento de ritmo cardiaco.
  • Temblores musculares, jadeo, salivación excesiva, mucosas o encías de color azulado.

Debemos bajar la temperatura del animal, mojándolo con agua a temperatura ambiente (no fría) durante un buen rato y cuando se recupere probar a darle de beber despacio y tumbarle encima de una toalla húmeda.

Quemaduras.

Se deben lavar bien con agua fría y jabón y aplicaremos crema específica para quemaduras, si no disponemos de ninguna, aplicar vaselina.

Se aconseja tapar la zona afectada con una venda sin apretar para evitar la infección.

En caso de quemadura por algún químico, la lavamos sin jabón, y aplicamos la crema para aliviar.

  • “Si no tenemos ninguna crema, no ponemos ningún tipo de vendaje ni gasa”.

Congelacion:

Síntomas:

- La primera señal de hipotermia son fuertes escalofríos (temblor).
- La temperatura rectal será menor a 35º C.
- El pulso es débil.
- Falta de interés del animal hasta el punto de letargo.
- Congelación de ciertas partes del cuerpo como la cola, puntas de las orejas, escroto y almohadillas de las patas.
- El estado de coma y fallo cardíaco (ataque cardíaco) pueden ser los siguientes síntomas si no es tratada.

Tratamiento:

Primero dar calor: envolviéndolo (manta, chaqueta) Coloca al animal en un lugar cálido y sécalo con una toalla en caso de estar mojado.

Mide la temperatura rectal. Si es superior a 35ºC no sufre hipotermia. Si es inferior llama al veterinario y revisa la temperatura.

Mantenerlo caliente y arropado, para subir la temperatura corporal y evitar la bajada de niveles de glucosa puedes administrarle una solución de azúcar o miel disuelta en agua caliente.

En caso de parada cardíaca por hipotermia se deberá realizar una maniobra procede a la reanimación cardiopulmonar de emergencia (CPR). Tumba al perro de costado, realiza 2 respiraciones sobre su boca seguidas de 30 comprensiones sobre la última costilla por minuto hasta que empiece a respirar.

Torsion de estomago:

Es una distensión aguda del estomago en la que puede llegar a torcerse sobre sí mismo.

Los factores que  favorecen son:

  • Comida única y abundante.
  • Consumo demasiado rápido de la ración (perro glotón).
  • Ejercicio físico violento o estrés inmediatamente antes o después de la comida, o por haber bebido demasiado.
  • Predisposición del perro a los vómitos.

Los síntomas a los que hay que estar atentos:

  • El perro está inquieto, no para de moverse, se queja Eructa o sufre espasmos abdominales.
  • Intenta vomitar pero no lo consigue y solo arroja saliva espumosa en abundancia.
  • El abdomen se hincha y se pone tenso, duro y “timpánico”(suena como un tambor).

Ante estos síntomas hay que actuar rápidamente y llevar al perro inmediatamente al veterinario, de lo contrario en dos o tres horas entrara en un coma irreversible.

Convulsiones:

  • Colocar totalmente tumbado en el suelo, lejos de objetos que le pueda hacer daño.
  • Poner algo mullido debajo de la cabeza del animal, para evitar que se golpee con las sacudidas.
  • Si podemos, introducimos un trapo en la boca para evitar que se muerda la lengua.
  • Mantener las manos alejadas de la boca del animal.

Envenenamientos.

Síntomas: Vómitos, diarrea, salivación excesiva, convulsiones, temblor muscular, mareos y tambaleos.

Ante un posible caso de envenenamiento, si sabemos con que se ha intoxicado seguir las indicaciones del envase y llevarlo inmediatamente al veterinario.

  • “Si no sabemos no inducir al vómito”.

Medidas a Tomar:

- Identificar sustancia ingerida y componentes en el envase (más rápido se sepa, más rápido se  toman medidas de auxilio).

- Llamar al veterinario por si debemos aplicar alguna medida de primeros auxilios, como inducir el vómito, dar de beber algo, etc. Estas medidas varían mucho dependiendo del tóxico ingerido. El vómito puede retardar la absorción o causar la muerte.

- Llevarlo rápidamente al veterinario, junto con una muestra y el envase del mismo.

 

Que no hay que hacer:

  • Dar agua, leche o un lavado gástrico sin antes conocer el tóxico (ello podría agravar las lesiones y la intoxicación al facilitar su absorción).
  • Hacer vomitar en caso de ingestión de productos corrosivos, en caso de coma, convulsiones, trastornos respiratorios graves…ellos podría agravar las lesiones o extenderlas a otros órganos por una falsa deglución.
  • Dar un purgante sin conocer el tóxico; algunos purgantes facilitan la absorción digestiva o tienen propiedades parecidas por lo que agravarían los síntomas.
    “Pero a un perro con un cuadro de intoxicación grave de origen digestivo se puede recurrir al agua oxigenada para provocar el vómito y expulsar así la sustancia tóxica”.
  • Limpiar el pelaje impregnado de gasolina con un disolvente orgánico, lo que facilita la absorción. “Si el perro se ha intoxicado por inmersión en sustancias químicas, se le lavará con agua abundante y aclarará para evitar que los elementos nocivos sean absorbidos por vía cutánea”.

Medicamentos:

Aspirina, ibuprofeno o naproxeno acetaminofeno, píldoras para dieta, antihistamínicos, antigripales, vitaminas, antidepresivos, medicinas prescritas. El paracetamol nos quita el dolor de cabeza y otros dolores es, sin embargo, un veneno para nuestros perros.

El envenenamiento con paracetamol en perros se produce porque daña el hígado y los glóbulos rojos. Se estima que 150 miligramos de paracetamol por cada kilo del perro es la dosis letal. Esto significa que 3 comprimidos de paracetamol pueden matar a un PLC.

No olvidemos el chocolate, contiene una sustancia tóxica para los perros, llamada teobromina. Los perros no pueden eliminar la teobromina con facilidad y, por tanto, ésta se convierte en un agente tóxico para ellos. No todos los chocolates son igual de malos, el chocolate negro es el mas preocupante pues su concentracion es mayor que el chocolate con leche

Los signos de intoxicacion por chocolate incluyen un aumento de la actividad general, diarrea, vómitos, incontinencia urinaria, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores y espasmos.

Medidas de Prevención:

Tener especial cuidado en dejar fuera del alcance de su perro algunos productos:

  • Detergentes y Suavizantes: Aunque los detergentes pueden ser tóxicos si tu perro los ingiere, los suavizantes para ropa son extremadamente tóxicos y pueden producir la muerte. Los suavizantes para ropa contienen detergentes, que también se encuentran en desinfectantes y germicidas.
  • Los blanqueadores de ropa, como la lavandina y los compuestos que tienen cloro son muy tóxicos para los perros.
  • Lejías, amoniaco, líquidos para destapar cañerías, detergentes para baños, y detergentes para vajillas. También pueden producir lesiones en las almohadillas plantares al caminar sobre suelos mojados con estos productos. Además si es ingerida puede producir salivación, depresión, y vómitos. Según la susceptibilidad del perro puede ser más grave.
  • Las bolitas de naftalina son sumamente peligrosas cuando se ingieren.
  • Algunos enjuagues bucales contienen ácido bórico, que es altamente tóxico para los perros.
  • Los venenos contra babosas y caracoles, los raticidas y pesticidas son mortales.
  • Elegir con responsabilidad las platas del jardín, ya que algunas pueden resultar tóxicas no sólo para el perro, sino además para los niños.
    Algunas plantas tóxicas para los perros son: tomate (hojas), espinaca, azalea, azafrán de otoño, aguacate (hojas), adelfa, actea, dulcamara, belladona, dedalera, cicuta, cicuta acuática, tejo, ricino y lirio de los valles.
  • Hay que evitar que el perro toque cadáveres de animales como roedores, o palomas pues pudieron haber sido envenenados.

Picaduras de insectos:

En caso de avispas lavar con vinagre diluido en agua. Si está algo inflamado aplicaremos compresas de agua fría.

Con una inflamación grande o picadura en la garganta, ir urgentemente al veterinario. Le administrará los farmacos adecuados.

 Berta Piñero